Ave Maria/Caccini/Vavilov/Patricia Trujano&אנדראס ואגנר
לזכר כל אהובינו שכבר אינם איתנו. בחיים האלה אנחנו בהחלט בטוחים במשהו: מָוֶת; וזה לא משנה אם אתה עשיר או עני, גבר או אישה, צעירים או מבוגרים… כולנו מגיעים לאותו מקום. ההליכה בבית הקברות גורמת לי להיזכר עד כמה הקיום שלנו שברירי., כמה חיינו קצרים וחולפים
בית הקברות המרכזי של וינה - שבו גדולי המוזיקה לעולם אינם שותקים
יש מקומות שאתה מבקר בהם רק פעם אחת.. ואז זה תמיד חוזר. בית הקברות המרכזי של וינה - הבית העלמין המרכזי - הוא אחד מאותם מקומות. שמטייל לראשונה בין העצים הישנים שלו, אנדרטאות הקבורה המלאות באמנות ולחישה הרכה של הרוח, אתה מבין מיד מדוע הוינאים אינם רואים ב-Zentralfriedhof שלהם מקום של עצב, אבל חלק מאוד מיוחד בעיר שלך - בגאווה, עם הומור ועם התערובת הווינאית הטיפוסית של מלנכוליה ושמחת חיים שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר בעולם.
קולוסוס בקצה העיר
עם שטח של כמעט שניים וחצי קמ"ר, מסמרים 330.000 מגרשים וכשלושה מיליון נפטרים, בית הקברות המרכזי של וינה הוא בין שטחי הקבורה הגדולים באירופה. נחנך ב 1874, הוא הוגה מההתחלה עבור כל האזרחים, ללא הבדל דת, מוצא או מעמד חברתי. היום זה משכן, ליד הקברים הקתוליים, חלקים אוונגליסטים, שעועית, איסלאמי, אורתודוקסים ואפילו בודהיסטים. השתקפות קטנה ושקטה של העולם, שם ברובע סימרינג.
הדרך להגיע לשם עברה בנוף לא מזמין במשך זמן רב.. בני זמננו התלוננו: "עַד כֹּה, בין בתי מטבחיים, מורדות וכפרים! איזו מסע ארוך ומייגע לסימרינג!» הווינאים הגיבו בהתרחקות. בית הקברות החדש היה ענק, אבל לא בדיוק מה שהיית מכנה מקום תוסס - במובן הכי מילולי של הביטוי.
זה עמד להשתנות.. והמפתח היה רעיון וינאי כמו הוואלס: להביא את האנשים המפורסמים לכאן.
הרעיון ששינה הכל
ב 1881, מועצת העיר וינה החליטה ליצור קברי כבוד מיוחדים לאישים בולטים. מנהל הארכיון, קארל ווייט, הוזמן לערוך רשימת דמויות שיתרונותיהן יצדיקו חנוכת קבר על חשבון העיר.. החישוב היה פשוט: אם אף אחד לא רצה ללכת מרצונו לסימרינג, היה צריך לתת לו סיבה. ואיזו סיבה טובה יותר מבטהובן?
שרידי התמותה של אישים מפורסמים הועברו מבתי קברות אחרים ל-Zentralfriedhof - דוגמאות בולטות הן לודוויג ואן בטהובן ופרנץ שוברט, שגם קבריו המקוריים באזור שוברטפארק של היום נשמרים כאנדרטה. מצב מוזר: בטהובן נח כעת בשני מקומות בו זמנית - לפחות באופן סמלי. הוינאים חשבו שזה טוב. הם הלכו לשם, הם ביקרו בפנתיאון הכבוד ובית הקברות המרכזי הפך למה שנשאר היום: מקום עלייה לרגל.
קבוצת המלחינים - פנתיאון של מוזיקה
מי שנכנס דרך הדלת 2 ולהתקדם בקו ישר לכיוון הכנסייה המרשימה של סן קרלוס בורומיאו לגלות, משמאל ומימין לשדרה הראשית, מה שיכול בהחלט להיחשב לריכוז הגדול ביותר של קברי כבוד של מוזיקאים בעולם כולו. בקבוצה 32a נמצאים קברי גלוק, בטהובן, שוברט, הוגו וולף, יוהאן שטראוס אב ובנו, לאנר וברהמס; בקבוצה 32ג, אלה של ארנולד שנברג, הנס מוזר, רוברט סטולץ, תיאו לינגן וקורד יורגן.
תאר לעצמך: בטהובן וברהמס כשכנים. יוהאן שטראוס אב ובנו, יריבים אמנותיים בחיים, עכשיו לנצח זה לצד זה. ובאמצע הכל, אנדרטת הלוויה המוקפדת של פרנץ שוברט, שבחיים בקושי קיבל את ההכרה הראויה לו בווינה - ומי שחי כאן לנצח בחברה הכי טובה.
המאוזוליאום של יוהאן שטראוס הבן הוא כשלעצמו יצירת אמנות קטנה: עטלף לאופרטה באותו השם, וזוג רוקד ואלס, סמל של מוזיקת הריקוד שלהם. הסמלים מדברים בעד עצמם. וינה לא שכחה את מלך הוואלס שלה.
ראוי גם לציין שלא רק המפורסמים ביותר נחים כאן. מה שנקרא קבוצת מלחינים בתים, עם בטהובן, ברהמס, שוברט ושושלת שטראוס, גם קברים של מלחינים פחות מוכרים בעולם - אנשים שציינו את תקופתם מבלי שהופיעו בהכרח בכל ספרי ההיסטוריה. תזכורת אילמת שתולדות האמנות מורכבת תמיד מהרבה יותר שמות ממה שאנחנו זוכרים.
פלקו, אודו והאלמוות של הפופ
אבל וינה לא הייתה וינה אם ה-Zentralfriedhof היה שייך רק לקלאסיקה. כי לתרבות הפופולרית יש כאן גם מקומות קדושים - ואף אחד מהם לא פוקדים אותו בתשוקה כמו קברו של פלקו..
פלקו, מתואר לעתים קרובות כ"ראפר הלבן הראשון", נקבר בקבוצה 40, מספר חלקה 64. אנדרטת הקבורה שלו מורכבת מאובליסק ולוח זכוכית משוריין רבע עיגול.. הקשת העולה מעוררת את הקריירה שלו, נקטע בפתאומיות על ידי המוות, מיוצג באופן סמלי על ידי שבר השיניים. מעריצים מכל העולם עולים לכאן לרגל, להשאיר פרחים, אותיות ודיסקים. הקבר הוא מקום פולחן אמיתי - כאילו פלקו, שחי כל חייו למען תשומת לב הציבור, הוא גם היה משיג את הכתובת הטובה ביותר בווינה במוות.
לא רחוק משם נח אודו יורגן, מֵת בְּ 2014. פסנתר כנף לבן ניצב מעל קברו., סמל לקשר של האמן עם המוזיקה והקריירה האגדית שלו כפסנתרן וזמר. מי שאי פעם ראה את המכשיר בצבע השלג באמצע בית קברות, מתחת לעצים ישנים, להבין מדוע הוינאים אוהבים כל כך את ה-Zentralfriedhof שלהם. כאן המוות אינו אפור - יש לו צבע, צורה ו, לִפְעָמִים, אפילו פסנתר קונצרט לבן.
ואז יש את הדי למאר - שחקנית, סמל הוליווד ו, ממה שרבים מתעלמים, ממציא מבריק: מצבת הלוויה שלו מציגה את דיוקנו בתלת מימד. מצבה כמו פוסטר של סרט. מֵאָחוֹר, כמעט בביישנות, קברו של הקריקטוריסט מנפרד דייקס - מוכתר בדמות חתול. ל-Zentralfriedhof יש, איך זה נראה, חוּשׁ הַהוּמוֹר.
החלק היהודי - וינה נשכחת
בנוסף למדור הקתולי, יש גם פרוטסטנטי, אורתודוכסים אחרים, ושני בתי קברות יהודיים. למרות העתיק שבהם, נוצר ב 1863, הוא הושמד על ידי הנאצים במהלך ליל הבדולח, עדיין נשמרים 60 000 קברים. בית הקברות היהודי השני נבנה 1917 והוא עדיין בשימוש. מי שנכנס דרך הדלת 1 לגשת לעולם אחר. החלק הישראלי הקדום בבית העלמין המרכזי הוא אחד החלקים המרשימים ובו בזמן השקטים במתחם כולו.. כאן שוכנים דורות של חברה יהודית וינה - רופאים, עורכי דין, סוחרים, אמנים - שמשפחותיהם גורשו או נהרגו לאחר מכן 1938. קברים רבים כבר אינם מקבלים פרחים; אף אחד לא בא לזכור אותם. ובכל זאת: בקצה השבילים עטורי העצים מגלים שמות ידועים כמו ארתור שניצלר, פרידריך טורברג, גרהרד ברונר או ויקטור פרנקל.
זהו טיול דרך וינה שאינה קיימת יותר - ובו בזמן עדיין כאן, חרוט באבן, מתחת לעצים ישנים. שום מקום בזנטרלפרידהוף לא הופך את משקלה של ההיסטוריה למוחשי כמו זה.
אדריכלות בין פאר לשקט
Zentralfriedhof הוא גם חוויה אדריכלית. במרכזה ניצבת כנסיית סן קרלוס בורומיאו, עוצב על ידי מקס הגלה בסגנון יוגנסטיל - אחד ממבני הדת היפים ביותר בוינה, וכל זה באמצע בית קברות. הקריפטים עם ארקידות לאורך קירות המתחם הן דוגמאות יוצאות דופן של אדריכלות קבורה וינה.: חזיתות מעוטרות בקפידה, ציורי קיר, פסיפסים - מאוזוליאום שנראים כמו קתדרלות קטנות.
לכל זה מתווספות אינספור מונומנטים בודדים שנוצרו על ידי מיטב הפסלים בזמנם.. כאן מצבה היא לא רק אבן - היא יצירת אמנות, הצהרה, לפעמים אפילו חידה.
גן עדן טבעי עם שלושה מיליון שכנים
מה שמפתיע מבקרים רבים: בית הקברות המרכזי הוא גן עדן טבעי אידיאלי לטיולים ארוכים - פופולרי בקרב רצים ורוכבי אופניים באותה מידה שהוא פופולרי בקרב הרצים.. אם משהו זז בשיחים, אף אחד לא צריך לפחד מהמתים: ה-Zentralfriedhof הוא בית הגידול של איילים, אוגרי פרא, סנאים, גיריות, מַרס, קסטרלים ומינים רבים אחרים של בעלי חיים.
צבי בין בטהובן לברהמס - זו וינה. רציני ושובב, היסטורי וחי, מלנכולי ומלא שנינות.
«¡בית הקברות המרכזי של ויוה אל!»
וולפגנג אמברוס הקדיש אותו לבית הקברות המרכזי ב 1975 שיר אלמותי. והוא צדק לחלוטין: המקום הזה חי. חי בזכות מבקרים שמגיעים למאות אלפים ביום כל הקדושים. חיה בזכות המעריצים שמקשטים את קברו של פלקו בפרחים טריים. חי בזכות הנגנים שעוצרים ליד מצבתו של שוברט ושותקים. והוא חי בזכות היכולת הווינאית להסתכל על המוות בחיוך - או כמו הלמוט קוואלטינגר, עם ענף לבנדר בידה, בדרך לסימרינג בחשמלית 71.
הגדרות של 950 קברי כבוד של בית הקברות המרכזי של וינה הם קטע מההיסטוריה התרבותית של העיר וההכרה הגבוהה ביותר שווינה יכולה להעניק מעבר למוות. מוסיקאים נחים כאן, ציירים, סופרים, שחקנים וממציאים - אנשים שהפכו את וינה למה שהיא. וכל מי שהלך אי פעם בין קבריהם מבין זאת.: הזנטרלפרידהוף אינו קץ. זה הד ארוך מאוד, שקט מאוד - ולפעמים עליז באופן מפתיע.
