圣母玛利亚 / 卡奇尼 / 瓦维洛夫 / 帕特里夏·特鲁哈诺&安德烈亚斯瓦格纳
En memoria de todos nuestros seres amados que ya no están con nosotros.En esta vida ciertamente algo tenemos asegurado: 死亡; 不管你是富有还是贫穷, 男人或女人, 年轻或年老… todos vamos a parar al mismo lugar.Caminar por el cementerio me hace recordar lo fragil de nuestra existencia, lo corta y fugaz de nuestras vidas
El Cementerio Central de Viena — Donde los grandes de la música nunca guardan silencio
Hay lugares que uno visita una sola vez. Y luego siempre vuelve. El Cementerio Central de Viena — elZentralfriedhof — es uno de esos lugares. Quien pasea por primera vez entre sus viejos árboles, sus monumentos funerarios llenos de arte y el suave susurro del viento, entiende de inmediato por qué los vieneses no consideran su Zentralfriedhof un lugar de tristeza, sino una parte muy especial de su ciudad — con orgullo, con humor y con esa mezcla tan típicamente vienesa de melancolía y alegría de vivir que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo.
Un coloso en los márgenes de la ciudad
Con una superficie de casi dos kilómetros y medio cuadrados, unas 330.000 parcelas y aproximadamente tres millones de difuntos, el Cementerio Central de Viena se cuenta entre los recintos funerarios más grandes de Europa. Inaugurado en 1874, fue concebido desde el principio para toda la ciudadanía, sin distinción de religión, origen ni condición social. Hoy alberga, junto a las tumbas católicas, secciones evangélicas, judías, islámicas, ortodoxas e incluso budistas. Un pequeño y silencioso reflejo del mundo, allá en el distrito de Simmering.
El camino hasta allí recorría durante mucho tiempo un paisaje poco acogedor. Los contemporáneos se quejaban: «¡Tan lejos, entre mataderos, páramos y aldeas! ¡Qué largo y agotador viaje hasta Simmering!» Los vieneses respondieron manteniéndose alejados. El nuevo cementerio era enorme, pero no precisamente lo que se diría un lugar animado — en el sentido más literal de la expresión.
Eso estaba a punto de cambiar. Y la clave fue una idea tan vienesa como el vals: traer aquí a los famosos.
La idea que lo cambió todo
在 1881, el Consejo Municipal de Viena decidió crear sepulturas de honor especiales para personalidades destacadas. El director del archivo, Karl Weiß, recibió el encargo de elaborar una lista de figuras cujos méritos justificaran la dedicación de una tumba a cargo de la ciudad. El cálculo era sencillo: si nadie quería ir voluntariamente a Simmering, había que darle un motivo. ¿Y qué mejor motivo que Beethoven?
Los restos mortales de célebres personalidades fueron trasladados desde otros cementerios al Zentralfriedhof — ejemplos destacados son Ludwig van Beethoven y Franz Schubert, cuyos tumbas originales en el área del actual Schubertpark se conservan igualmente como monumentos. Una situación curiosa: Beethoven descansa ahora en dos lugares al mismo tiempo — al menos simbólicamente. A los vieneses les pareció bien. Se fueron hasta allá, visitaron los panteones de honor y el Cementerio Central se convirtió en lo que sigue siendo hoy: un lugar de peregrinación.
El grupo de los compositores — un panteón de la música
Quien entra por la Puerta 2 y avanza en línea recta hacia la imponente iglesia de San Carlos Borromeo descubre, a izquierda y derecha de la avenida principal, lo que bien podría considerarse la mayor concentración de tumbas de honor de músicos en el mundo entero. En el grupo 32a se encuentran las tumbas de Gluck, Beethoven, 舒伯特, Hugo Wolf, Johann Strauss padre e hijo, Lanner y Brahms; en el grupo 32c, las de Arnold Schönberg, Hans Moser, Robert Stolz, Theo Lingen y Curd Jürgens.
Imagínese: Beethoven y Brahms como vecinos. Johann Strauss padre e hijo, rivales artísticos en vida, ahora para siempre uno al lado del otro. Y en medio de todo, el cuidado monumento funerario de Franz Schubert, quien en vida apenas recibió en Viena el reconocimiento que merecía — y que ahora reside aquí para siempre en la mejor compañía.
El mausoleo de Johann Strauss hijo es en sí mismo una pequeña obra de arte: un murciélago por la opereta del mismo nombre, y una pareja bailando un vals, símbolo de su música de danza. Los símbolos hablan por sí solos. Viena no ha olvidado a su rey del vals.
Vale la pena señalar también que aquí no solo descansan los más célebres. El llamado grupo de los compositores alberga, junto a Beethoven, Brahms, Schubert y la dinastía Strauss, también las tumbas de compositores menos conocidos mundialmente — personas que marcaron su época sin aparecer necesariamente en todos los libros de historia. Un recordatorio silencioso de que la historia del arte siempre está hecha de muchos más nombres de los que se recuerdan.
Falco, Udo y la inmortalidad del pop
Pero Viena no sería Viena si el Zentralfriedhof perteneciera únicamente a los clásicos. Porque también la cultura popular tiene aquí sus santuarios — y ninguno se frecuenta con tanta pasión como la tumba de Falco.
Falco, a menudo descrito como el «primer rapero blanco», fue enterrado en el grupo 40, parcela número 64. Su monumento funerario consiste en un obelisco y una placa de cristal blindado en cuarto de círculo. El arco ascendente evoca su carrera, interrumpida abruptamente por la muerte, representada simbólicamente por la fractura dentada. Fans de todo el mundo peregrinan hasta aquí, dejan flores, cartas y discos. La tumba es un verdadero lugar de culto — como si Falco, que vivió toda su vida para la atención del público, se hubiera asegurado también en la muerte la mejor dirección de Viena.
No lejos de allí descansa Udo Jürgens, fallecido en 2014. Sobre su tumba se alza un piano de cola blanco, símbolo de la conexión del artista con la música y de su legendaria carrera como pianista y cantante. Quien haya contemplado alguna vez ese instrumento de color nieve en medio de un cementerio, bajo viejos árboles, entiende por qué los vieneses aman tanto su Zentralfriedhof. Aquí la muerte no es gris — tiene color, forma y, a veces, incluso un piano de concierto blanco.
Y luego está Hedy Lamarr — actriz, icono de Hollywood y, lo que muchos ignoran, brillante inventora: su monumento funerario muestra su retrato en tres dimensiones. Una lápida como un cartel de cine. Detrás, casi con timidez, la tumba del caricaturista Manfred Deix — coronada por la figura de un gato. El Zentralfriedhof tiene, como se ve, sentido del humor.
La sección judía — una Viena olvidada
Además de la sección católica, hay también una protestante, otra ortodoxa, y dos cementerios judíos. Aunque el más antiguo de estos, creado en 1863, fue destruido por los nazis durante la Kristallnacht, aún se conservan 60 000 tumbas. El segundo cementerio judío se construyó en 1917 y aún se utiliza. Quien entra por la Puerta 1 accede a otro mundo. La antigua sección israelita del Cementerio Central es una de las partes más impresionantes y al mismo tiempo más silenciosas de todo el recinto. Aquí yacen generaciones de la sociedad judía vienesa — médicos, abogados, comerciantes, artistas — cuyas familias fueron expulsadas o asesinadas tras 1938. Muchas tumbas ya no reciben flores; nadie viene a recordarlos. Y sin embargo: al final de los caminos flanqueados de árboles se descubren nombres conocidos como Arthur Schnitzler, Friedrich Torberg, Gerhard Bronner o Viktor Frankl.
Es un paseo por una Viena que ya no existe — y que al mismo tiempo sigue aquí, grabada en piedra, bajo viejos árboles. Ningún lugar del Zentralfriedhof hace tan tangible el peso de la historia como este.
Arquitectura entre el esplendor y el silencio
El Zentralfriedhof es también una experiencia arquitectónica. En su centro se alza la iglesia de San Carlos Borromeo, diseñada por Max Hegele en estilo Jugendstil — uno de los edificios religiosos más bellos de Viena, y todo ello en medio de un cementerio. Las criptas con arcadas junto a los muros del recinto son ejemplos sobresalientes de la arquitectura funeraria vienesa: fachadas ornamentadas con esmero, frescos, mosaicos — mausoleos que parecen pequeñas catedrales.
A todo ello se suman incontables monumentos individuales creados por los mejores escultores de su época. Aquí una lápida no es simplemente una piedra — es una obra de arte, una declaración, a veces incluso un enigma.
Un paraíso natural con tres millones de vecinos
Lo que sorprende a muchos visitantes: el Cementerio Central es un paraíso natural ideal para largos paseos — igual de popular entre corredores y ciclistas que entre quienes van a pie. Si algo se mueve entre los arbustos, nadie debe temer a los muertos: el Zentralfriedhof es el hábitat de corzos, hámsteres silvestres, ardillas, tejones, martas, cernícalos y muchas otras especies animales.
Un corzo entre Beethoven y Brahms — eso es Viena. Seria y juguetona, histórica y viva, melancólica y llena de ingenio.
«¡Viva el Zentralfriedhof!»»
Wolfgang Ambros le dedicó al Cementerio Central en 1975 una canción inmortal. Y tenía toda la razón: este lugar vive. Vive gracias a los visitantes que llegan a cientos de miles en el día de Todos los Santos. Vive gracias a los fans que decoran la tumba de Falco con flores frescas. Vive gracias a los músicos que se detienen ante la lápida de Schubert y guardan silencio. Y vive gracias a esa capacidad tan vienesa de mirar a la muerte con una sonrisa — o como Helmut Qualtinger, con un ramito de lavanda en la mano, camino a Simmering en el tranvía 71.
Las cerca de 950 tumbas de honor del Cementerio Central de Viena son un fragmento de la historia cultural de la ciudad y el reconocimiento más alto que Viena puede otorgar más allá de la muerte. Aquí descansan músicos, pintores, escritores, actores e inventores — personas que hicieron de Viena lo que es. Y quien haya paseado alguna vez entre sus tumbas lo comprende: el Zentralfriedhof no es un final. Es un eco muy largo, muy silencioso — y a veces sorprendentemente alegre.
