Аве Мария/Каччини/Вавилов/Патриция Трухано&Андреас Вагнер
В память обо всех наших близких, которых уже нет с нами. В этой жизни мы наверняка в чем-то уверены: СМЕРТЬ; и не важно, богатый ты или бедный, мужчина или женщина, молодой или старый… Мы все оказываемся в одном и том же месте. Прогулка по кладбищу заставляет меня вспомнить, насколько хрупко наше существование., насколько коротка и быстротечна наша жизнь
Центральное кладбище Вены — место, где великие музыканты никогда не молчат
Есть места, которые посещаешь только один раз.. И потом оно всегда возвращается. Центральное кладбище Вены —Центральное кладбище — одно из таких мест. Кто впервые ходит среди старых деревьев, его погребальные памятники, полные искусства и тихий шепот ветра, Сразу понимаешь, почему венцы не считают свой Централфридхоф местом печали., но особенная часть твоего города — с гордостью, с юмором и с той типично венской смесью меланхолии и жизнерадостности, которую нельзя найти больше нигде в мире..
Колосс на окраине города
Площадью почти два с половиной квадратных километра, гвозди 330.000 заговоры и около трех миллионов умерших, Центральное кладбище Вены – одно из крупнейших захоронений в Европе.. Открыт в 1874, Оно было задумано с самого начала для всех граждан, без различия вероисповедания, происхождение или социальный статус. Сегодня здесь размещается, рядом с католическими могилами, евангелические секции, бобы, исламский, Православные и даже буддисты. Маленькое, тихое отражение мира, там, в районе Зиммеринг.
Дорога туда долгое время пролегала через непривлекательный ландшафт.. Современники жаловались: "До сих пор, между бойнями, болота и деревни! Какое долгое и утомительное путешествие в Зиммеринг!» Венцы ответили тем, что остались в стороне. Новое кладбище было огромным, но не совсем то, что можно было бы назвать оживленным местом - в самом прямом смысле этого выражения.
Это должно было измениться.. И ключевой была идея, такая же венская, как вальс.: приведите сюда известных людей.
Идея, которая изменила всё
В 1881, Венский городской совет решил создать специальные почетные могилы для выдающихся личностей. Директор архива, Карл Уайт, ему было поручено составить список деятелей, чьи заслуги оправдали бы открытие гробницы за счет города.. Расчет был прост: если бы никто не захотел добровольно поехать в Зиммеринг, пришлось дать ему повод. И какая лучшая причина, чем Бетховен?
Останки известных личностей были перенесены с других кладбищ в Центральный Фридхоф - яркими примерами являются Людвиг ван Бетховен и Франц Шуберт., чьи оригинальные могилы в районе сегодняшнего Шубертпарка также сохранились как памятники. Любопытная ситуация: Бетховен теперь покоится в двух местах одновременно — по крайней мере, символически.. Венцы посчитали, что это хорошо. Они пошли туда, Они посетили пантеоны почета, и Центральное кладбище стало тем, чем оно остается сегодня.: место паломничества.
Группа композиторов — пантеон музыки
Кто входит через Дверь 2 и двигайтесь по прямой к впечатляющей церкви Сан-Карлос-Борромео., слева и справа от главного проспекта, что вполне можно считать самым большим скоплением почетных могил музыкантов во всем мире. В группе 32а находятся могилы Глюка., Бетховен, Шуберт, Хьюго Вольф, Иоганн Штраус, отец и сын, Ланнер и Брамс; в группе 32с, те, что принадлежат Арнольду Шенбергу, Ганс Мозер, Роберт Штольц, Тео Линген и Курд Юргенс.
Представлять себе: Бетховен и Брамс как соседи. Иоганн Штраус, отец и сын, творческие соперники в жизни, теперь навсегда бок о бок. И посреди всего, заботливый надгробный памятник Франца Шуберта, который при жизни едва получил заслуженное признание в Вене — и который теперь навсегда проживает здесь в лучшей компании.
Мавзолей Иоганна Штрауса-младшего сам по себе является небольшим произведением искусства.: летучая мышь для одноименной оперетты, и пара танцует вальс, символ их танцевальной музыки. Символы говорят сами за себя. Вена не забыла своего короля вальса.
Также стоит отметить, что здесь отдыхают не только самые известные. Так называемая группа композиторских домов., с Бетховеном, Брамс, Шуберт и династия Штраусов, а также могилы менее известных во всем мире композиторов — людей, которые отметили свою эпоху, но не обязательно фигурировали во всех учебниках по истории.. Тихое напоминание о том, что в истории искусства всегда гораздо больше имен, чем мы помним..
Фалько, Удо и бессмертие поп-музыки
Но Вена не была бы Веной, если бы Центральный Фридхоф принадлежал только классикам.. Потому что популярная культура также имеет здесь свои святилища, и ни одно из них не посещают с таким энтузиазмом, как могилу Фалько..
Фалько, часто называют «первым белым рэпером»., был похоронен в группе 40, номер участка 64. Его погребальный памятник состоит из обелиска и пластины из бронированного стекла в четверть круга.. Восходящая дуга напоминает о его карьере., внезапно прервано смертью, символически представленный зубчатым переломом. Сюда съезжаются болельщики со всего мира., оставлять цветы, буквы и диски. Гробница — настоящее место поклонения, словно Фалько, который прожил всю свою жизнь ради внимания публики, после смерти он также получил бы лучший адрес в Вене.
Неподалеку покоится Удо Юргенс., умер в 2014. Над его могилой стоит белый рояль., символ связи артиста с музыкой и его легендарной карьеры пианиста и певца. Кто-нибудь когда-нибудь видел этот снежный инструмент посреди кладбища?, под старыми деревьями, понять, почему венцы так любят свой Централфридхоф. Здесь смерть не серая — у нее есть цвет, форма и, иногда, даже белое концертное фортепиано.
А еще есть Хеди Ламарр — актриса, Икона Голливуда и, то, что многие игнорируют, блестящий изобретатель: На его надгробии изображен его портрет в трех измерениях.. Надгробие, похожее на постер фильма. Позади, почти застенчиво, могила карикатуриста Манфреда Дейкса — увенчанная фигурой кота. В отеле Zentralfriedhof есть, как это выглядит, чувство юмора.
Еврейский раздел — забытая Вена
Помимо католической секции, Есть еще протестант, другие православные, и два еврейских кладбища. Хотя самый старый из них, создано в 1863, Он был разрушен нацистами во время Хрустальной ночи., все еще сохраняются 60 000 могилы. Второе еврейское кладбище было построено в 1917 и до сих пор используется. Кто входит через Дверь 1 доступ к другому миру. Древняя израильская часть Центрального кладбища – одна из самых впечатляющих и в то же время самых тихих частей всего комплекса.. Здесь покоятся поколения венского еврейского общества — врачи, юристы, торговцы, художники, чьи семьи были изгнаны или убиты после 1938. На многих могилах больше не цветы.; никто не приходит вспоминать о них. И все же: В конце обсаженных деревьями тропинок вы обнаружите известные имена, такие как Артур Шницлер., Фридрих Торберг, Герхард Броннер или Виктор Франкл.
Это прогулка по Вене, которой больше нет, и в то же время она все еще здесь., выгравирован на камне, под старыми деревьями. Ни одно место в Центральном Фридхофе не дает столь ощутимого значения истории, как это..
Архитектура между великолепием и тишиной
Zentralfriedhof — это еще и архитектурный опыт.. В его центре стоит церковь Сан-Карлос-Борромео., спроектированное Максом Гегеле в стиле модерн — одно из красивейших религиозных зданий Вены., и все это посреди кладбища. Склепы с аркадами вдоль стен ограды являются выдающимися образцами венской погребальной архитектуры.: фасады оформлены с заботой, фрески, мозаики — мавзолеи, похожие на небольшие соборы..
Ко всему этому добавляется бесчисленное множество отдельных памятников, созданных лучшими скульпторами своего времени.. Здесь надгробие — это не просто камень — это произведение искусства., заявление, иногда даже загадка.
Природный рай с тремя миллионами соседей
Что удивляет многих посетителей: Центральное кладбище — природный рай, идеально подходящий для долгих прогулок. Он так же популярен среди бегунов и велосипедистов, как и среди любителей пеших прогулок.. Если что-то шевелится в кустах, никто не должен бояться мертвых: Центральфридхоф — место обитания косули, дикие хомяки, белки, барсуки, Маршировать, пустельги и многие другие виды животных.
Косуля между Бетховеном и Брамсом — это Вена. Серьезный и игривый, исторический и живой, меланхоличный и остроумный.
«¡Вива эль Центральное кладбище!»
Вольфганг Амброс посвятил его Центральному кладбищу в 1975 бессмертная песня. И он был абсолютно прав: это место живет. Живет благодаря посетителям, число которых в День всех святых достигает сотен тысяч человек.. Живая благодарность фанатам, которые украшают могилу Фалько свежими цветами.. Живет благодаря музыкантам, которые останавливаются у могилы Шуберта и молчат. И живет он благодаря тому самому венскому умению смотреть на смерть с улыбкой — или как Гельмут Квалтингер., с веточкой лаванды в руке, по дороге в Зиммеринг на трамвае 71.
Заборы 950 Почетные могилы Венского центрального кладбища — это фрагмент культурной истории города и высшее признание, которое Вена может дать после смерти.. Здесь отдыхают музыканты, художники, писатели, актеры и изобретатели — люди, которые сделали Вену такой, какая она есть. И любой, кто когда-либо ходил среди их могил, понимает это.: Центральный Фридхоф – это не конец. Это очень длинное эхо, очень тихий — и иногда удивительно веселый.
