Ave Maria/Caccini/Vavilov/Patricia Trujano&Andrea Wagner
En memoria de todos nuestros seres amados que ya no están con nosotros.En esta vida ciertamente algo tenemos asegurado: MORTE; e non importa se sei ricco o povero, uomo o donna, giovane o vecchio… todos vamos a parar al mismo lugar.Caminar por el cementerio me hace recordar lo fragil de nuestra existencia, lo corta y fugaz de nuestras vidas
El Cementerio Central de Viena — Donde los grandes de la música nunca guardan silencio
Hay lugares que uno visita una sola vez. Y luego siempre vuelve. El Cementerio Central de Viena — elZentralfriedhof — es uno de esos lugares. Quien pasea por primera vez entre sus viejos árboles, sus monumentos funerarios llenos de arte y el suave susurro del viento, entiende de inmediato por qué los vieneses no consideran su Zentralfriedhof un lugar de tristeza, sino una parte muy especial de su ciudad — con orgullo, con humor y con esa mezcla tan típicamente vienesa de melancolía y alegría de vivir que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo.
Un coloso en los márgenes de la ciudad
Con una superficie de casi dos kilómetros y medio cuadrados, unas 330.000 parcelas y aproximadamente tres millones de difuntos, el Cementerio Central de Viena se cuenta entre los recintos funerarios más grandes de Europa. Inaugurado en 1874, fue concebido desde el principio para toda la ciudadanía, sin distinción de religión, origen ni condición social. Hoy alberga, junto a las tumbas católicas, secciones evangélicas, judías, islámicas, ortodoxas e incluso budistas. Un pequeño y silencioso reflejo del mundo, allá en el distrito de Simmering.
El camino hasta allí recorría durante mucho tiempo un paisaje poco acogedor. Los contemporáneos se quejaban: «¡Tan lejos, entre mataderos, páramos y aldeas! ¡Qué largo y agotador viaje hasta Simmering!» Los vieneses respondieron manteniéndose alejados. El nuevo cementerio era enorme, pero no precisamente lo que se diría un lugar animado — en el sentido más literal de la expresión.
Eso estaba a punto de cambiar. Y la clave fue una idea tan vienesa como el vals: traer aquí a los famosos.
La idea que lo cambió todo
In 1881, Il Consiglio comunale di Vienna ha deciso di creare tombe onorarie speciali per personalità di spicco. Il direttore dell'archivio, Carlo Bianco, fu incaricato di stilare un elenco di personaggi i cui meriti avrebbero giustificato la dedicazione di una tomba a spese della città.. Il calcolo era semplice: se nessuno volesse andare volontariamente a Simmering, dovevo dargli una ragione. E quale motivo migliore di Beethoven?
I resti mortali di personaggi famosi furono trasferiti da altri cimiteri al Zentralfriedhof: esempi degni di nota sono Ludwig van Beethoven e Franz Schubert, le cui tombe originali nell'area dell'odierno Schubertpark sono conservate come monumenti. Una situazione curiosa: Beethoven ora riposa in due posti contemporaneamente, almeno simbolicamente. I viennesi pensavano che fosse buono. Sono andati lì, Visitarono i pantheon d'onore e il Cimitero Centrale divenne ciò che rimane oggi: un luogo di pellegrinaggio.
Il gruppo dei compositori: il pantheon della musica
Chi entra dalla Porta 2 e avanzare in linea retta verso l'imponente chiesa di San Carlos Borromeo da scoprire, a sinistra e a destra del viale principale, quella che può essere considerata la più grande concentrazione di tombe onorarie di musicisti del mondo intero. Nel gruppo 32a si trovano le tombe Gluck, Beethoven, Schubert, Ugo Lupo, Johann Strauss padre e figlio, Lanner e Brahms; nel gruppo 32c, las de Arnold Schönberg, Hans Moser, Robert Stolz, Theo Lingen y Curd Jürgens.
Imagínese: Beethoven y Brahms como vecinos. Johann Strauss padre e figlio, rivales artísticos en vida, ahora para siempre uno al lado del otro. Y en medio de todo, el cuidado monumento funerario de Franz Schubert, quien en vida apenas recibió en Viena el reconocimiento que merecía — y que ahora reside aquí para siempre en la mejor compañía.
El mausoleo de Johann Strauss hijo es en sí mismo una pequeña obra de arte: un murciélago por la opereta del mismo nombre, y una pareja bailando un vals, símbolo de su música de danza. Los símbolos hablan por sí solos. Viena no ha olvidado a su rey del vals.
Vale la pena señalar también que aquí no solo descansan los más célebres. Il cosiddetto gruppo di case dei compositori, con Beethoven, Brahms, Schubert e la dinastia Strauss, anche le tombe di compositori meno conosciuti in tutto il mondo, persone che hanno segnato la loro epoca senza necessariamente apparire in tutti i libri di storia. Un silenzioso promemoria del fatto che la storia dell'arte è sempre composta da molti più nomi di quanti ne ricordiamo.
Falco, Udo e l'immortalità del pop
Ma Vienna non sarebbe Vienna se il Zentralfriedhof appartenesse solo ai classici. Perché anche la cultura popolare ha qui i suoi santuari, e nessuno è frequentato con tanta passione quanto la tomba di Falco..
Falco, spesso descritto come il "primo rapper bianco", fu sepolto nel gruppo 40, numero di trama 64. Su monumento funerario consiste en un obelisco y una placa de cristal blindado en cuarto de círculo. El arco ascendente evoca su carrera, interrumpida abruptamente por la muerte, representada simbólicamente por la fractura dentada. Fans de todo el mundo peregrinan hasta aquí, dejan flores, cartas y discos. La tumba es un verdadero lugar de culto — como si Falco, que vivió toda su vida para la atención del público, se hubiera asegurado también en la muerte la mejor dirección de Viena.
No lejos de allí descansa Udo Jürgens, fallecido en 2014. Sobre su tumba se alza un piano de cola blanco, símbolo de la conexión del artista con la música y de su legendaria carrera como pianista y cantante. Quien haya contemplado alguna vez ese instrumento de color nieve en medio de un cementerio, bajo viejos árboles, entiende por qué los vieneses aman tanto su Zentralfriedhof. Aquí la muerte no es gris — tiene color, forma y, a veces, incluso un piano de concierto blanco.
Y luego está Hedy Lamarr — actriz, icono de Hollywood y, lo que muchos ignoran, brillante inventora: su monumento funerario muestra su retrato en tres dimensiones. Una lápida como un cartel de cine. Detrás, casi con timidez, la tumba del caricaturista Manfred Deix — coronada por la figura de un gato. El Zentralfriedhof tiene, como se ve, sentido del humor.
La sección judía — una Viena olvidada
Además de la sección católica, hay también una protestante, otra ortodoxa, y dos cementerios judíos. Aunque el más antiguo de estos, creado en 1863, fue destruido por los nazis durante la Kristallnacht, aún se conservan 60 000 tumbas. El segundo cementerio judío se construyó en 1917 y aún se utiliza. Chi entra dalla Porta 1 accede a otro mundo. La antigua sección israelita del Cementerio Central es una de las partes más impresionantes y al mismo tiempo más silenciosas de todo el recinto. Aquí yacen generaciones de la sociedad judía vienesa — médicos, abogados, comerciantes, artistas — cuyas familias fueron expulsadas o asesinadas tras 1938. Muchas tumbas ya no reciben flores; nadie viene a recordarlos. Y sin embargo: al final de los caminos flanqueados de árboles se descubren nombres conocidos como Arthur Schnitzler, Friedrich Torberg, Gerhard Bronner o Viktor Frankl.
Es un paseo por una Viena que ya no existe — y que al mismo tiempo sigue aquí, grabada en piedra, bajo viejos árboles. Ningún lugar del Zentralfriedhof hace tan tangible el peso de la historia como este.
Arquitectura entre el esplendor y el silencio
El Zentralfriedhof es también una experiencia arquitectónica. En su centro se alza la iglesia de San Carlos Borromeo, diseñada por Max Hegele en estilo Jugendstil — uno de los edificios religiosos más bellos de Viena, y todo ello en medio de un cementerio. Las criptas con arcadas junto a los muros del recinto son ejemplos sobresalientes de la arquitectura funeraria vienesa: fachadas ornamentadas con esmero, frescos, mosaicos — mausoleos que parecen pequeñas catedrales.
A tutto ciò si aggiungono innumerevoli monumenti individuali creati dai migliori scultori del loro tempo.. Qui una lapide non è semplicemente una pietra: è un’opera d’arte, una dichiarazione, a volte anche un enigma.
Un paradiso naturale con tre milioni di vicini
Ciò che sorprende molti visitatori: Il Cimitero Centrale è un paradiso naturale ideale per lunghe passeggiate, apprezzato tanto da corridori e ciclisti quanto da chi cammina a piedi. Se qualcosa si muove tra i cespugli, nessuno dovrebbe temere i morti: il Zentralfriedhof è l'habitat dei caprioli, criceti selvatici, scoiattoli, tassi, Marzo, gheppi e molte altre specie animali.
Un capriolo tra Beethoven e Brahms: questa è Vienna. Serio e giocoso, storico e vivo, melancólica y llena de ingenio.
«¡Viva el Zentralfriedhof!»
Wolfgang Ambros le dedicó al Cementerio Central en 1975 una canción inmortal. Y tenía toda la razón: este lugar vive. Vive gracias a los visitantes que llegan a cientos de miles en el día de Todos los Santos. Vive gracias a los fans que decoran la tumba de Falco con flores frescas. Vive gracias a los músicos que se detienen ante la lápida de Schubert y guardan silencio. Y vive gracias a esa capacidad tan vienesa de mirar a la muerte con una sonrisa — o como Helmut Qualtinger, con un ramito de lavanda en la mano, camino a Simmering en el tranvía 71.
Las cerca de 950 tumbas de honor del Cementerio Central de Viena son un fragmento de la historia cultural de la ciudad y el reconocimiento más alto que Viena puede otorgar más allá de la muerte. Aquí descansan músicos, pintores, escritores, actores e inventores — personas que hicieron de Viena lo que es. Y quien haya paseado alguna vez entre sus tumbas lo comprende: el Zentralfriedhof no es un final. Es un eco muy largo, muy silencioso — y a veces sorprendentemente alegre.
