Ave Maria / Caccini / Vavilov / Patricia Trujano&Andreas Wagner
Im Gedenken an alle unsere Lieben, die nicht mehr bei uns sind. In diesem Leben ist uns sicherlich etwas sicher: TOD; und es ist egal ob du reich oder arm bist, Mann oder Frau, Jung oder alt… Wir landen alle am selben Ort. Beim Spaziergang über den Friedhof wird mir bewusst, wie zerbrechlich unsere Existenz ist., wie kurz und vergänglich unser Leben ist
Wiener Zentralfriedhof – Wo Musikgrößen niemals schweigen
Es gibt Orte, die besucht man nur einmal.. Und dann kommt es immer wieder. Der Wiener Zentralfriedhof – derZentralfriedhof – ist einer dieser Orte. Der zum ersten Mal zwischen seinen alten Bäumen spaziert, seine Grabdenkmäler voller Kunst und das sanfte Flüstern des Windes, Man versteht sofort, warum die Wiener ihren Zentralfriedhof nicht als Ort der Trauer betrachten, sondern ein ganz besonderer Teil Ihrer Stadt – mit Stolz, Mit Humor und mit dieser typisch Wiener Mischung aus Melancholie und Lebensfreude, die es sonst nirgends auf der Welt gibt.
Ein Koloss am Rande der Stadt
Mit einer Fläche von fast zweieinhalb Quadratkilometern, Nägel 330.000 Grundstücke und etwa drei Millionen Verstorbene, Der Wiener Zentralfriedhof gehört zu den größten Gräberfeldern Europas. Eingeweiht in 1874, Es war von Anfang an für alle Bürger konzipiert, ohne Unterschied der Religion, Herkunft oder sozialer Status. Heute beherbergt es, neben den katholischen Gräbern, evangelische Abschnitte, Bohnen, islamisch, Orthodoxe und sogar Buddhisten. Ein kleines, stilles Spiegelbild der Welt, dort im Bezirk Simmering.
Der Weg dorthin verlief lange Zeit durch eine wenig einladende Landschaft.. Zeitgenossen beschwerten sich: "Bis jetzt, zwischen Schlachthöfen, Moore und Dörfer! Was für eine lange und anstrengende Reise nach Simmering!» Die Wiener reagierten mit Fernbleiben. Der neue Friedhof war riesig, aber nicht gerade das, was man einen lebendigen Ort nennen würde – im wahrsten Sinne des Wortes.
Das sollte sich ändern.. Und der Schlüssel war eine Idee, die so wienerisch war wie der Walzer: Bringen Sie die berühmten Leute hierher.
Die Idee, die alles veränderte
Im Jahr 1881, Der Wiener Gemeinderat beschloss die Schaffung besonderer Ehrengräber für herausragende Persönlichkeiten. Der Leiter des Archivs, Karl Weiß, wurde beauftragt, eine Liste von Persönlichkeiten zu erstellen, deren Verdienste die Einweihung eines Grabes auf Kosten der Stadt rechtfertigen würden.. Die Rechnung war einfach: wenn niemand freiwillig nach Simmering wollte, musste ihm einen Grund nennen. Und welchen besseren Grund gibt es als Beethoven?
Die sterblichen Überreste berühmter Persönlichkeiten wurden von anderen Friedhöfen auf den Zentralfriedhof überführt – bemerkenswerte Beispiele sind Ludwig van Beethoven und Franz Schubert, deren ursprüngliche Gräber im Bereich des heutigen Schubertparks ebenfalls als Denkmale erhalten sind. Eine merkwürdige Situation: Beethoven ruht nun an zwei Orten gleichzeitig – zumindest symbolisch. Die Wiener fanden es gut. Sie gingen dorthin, visitaron los panteones de honor y el Cementerio Central se convirtió en lo que sigue siendo hoy: un lugar de peregrinación.
El grupo de los compositores — un panteón de la música
Quien entra por la Puerta 2 y avanza en línea recta hacia la imponente iglesia de San Carlos Borromeo descubre, a izquierda y derecha de la avenida principal, lo que bien podría considerarse la mayor concentración de tumbas de honor de músicos en el mundo entero. En el grupo 32a se encuentran las tumbas de Gluck, Beethoven, Schubert, Hugo Wolf, Johann Strauss padre e hijo, Lanner y Brahms; en el grupo 32c, las de Arnold Schönberg, Hans Moser, Robert Stolz, Theo Lingen y Curd Jürgens.
Imagínese: Beethoven y Brahms como vecinos. Johann Strauss padre e hijo, rivales artísticos en vida, ahora para siempre uno al lado del otro. Y en medio de todo, el cuidado monumento funerario de Franz Schubert, quien en vida apenas recibió en Viena el reconocimiento que merecía — y que ahora reside aquí para siempre en la mejor compañía.
El mausoleo de Johann Strauss hijo es en sí mismo una pequeña obra de arte: un murciélago por la opereta del mismo nombre, y una pareja bailando un vals, símbolo de su música de danza. Los símbolos hablan por sí solos. Viena no ha olvidado a su rey del vals.
Vale la pena señalar también que aquí no solo descansan los más célebres. El llamado grupo de los compositores alberga, junto a Beethoven, Brahms, Schubert y la dinastía Strauss, auch die Gräber weniger weltberühmter Komponisten – Menschen, die ihre Ära geprägt haben, ohne unbedingt in allen Geschichtsbüchern aufzutauchen. Eine stille Erinnerung daran, dass die Kunstgeschichte immer aus viel mehr Namen besteht, als wir uns erinnern.
Falco, Udo und die Unsterblichkeit des Pop
Aber Wien wäre nicht Wien, wenn der Zentralfriedhof nur zu den Klassikern gehören würde. Denn auch die Populärkultur hat hier ihre Heiligtümer – und keines wird mit so viel Leidenschaft besucht wie Falcos Grab..
Falco, oft als „erster weißer Rapper“ beschrieben, wurde in der Gruppe begraben 40, Grundstücksnummer 64. Sein Grabdenkmal besteht aus einem Obelisken und einer viertelkreisförmigen Panzerglasplatte.. Der aufsteigende Bogen erinnert an seine Karriere, abrupt durch den Tod unterbrochen, symbolisch dargestellt durch den Zahnbruch. Fans aus aller Welt pilgern hierher, Blumen hinterlassen, Buchstaben und Scheiben. Das Grab ist ein wahrer Ort der Anbetung – als ob Falco, der sein ganzes Leben für die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit verbrachte, Auch im Tod hätte er sich die beste Adresse in Wien gesichert.
Unweit davon ruht Udo Jürgens, starb in 2014. Über seinem Grab steht ein weißer Flügel., Symbol für die Verbundenheit des Künstlers mit der Musik und seine legendäre Karriere als Pianist und Sänger. Wer hat jemals dieses schneefarbene Instrument mitten auf einem Friedhof gesehen?, unter alten Bäumen, verstehen, warum die Wiener ihren Zentralfriedhof so lieben. Hier ist der Tod nicht grau – er hat Farbe, Form und, Manchmal, sogar ein weißes Konzertklavier.
Und dann ist da noch Hedy Lamarr – Schauspielerin, Hollywood-Ikone und, was viele ignorieren, brillanter Erfinder: Sein Grabdenkmal zeigt sein Porträt dreidimensional. Ein Grabstein wie ein Filmplakat. Hinter, fast schüchtern, das Grab des Karikaturisten Manfred Deix – gekrönt von der Figur einer Katze. Der Zentralfriedhof hat, wie es aussieht, Sinn für Humor.
Der jüdische Teil – ein vergessenes Wien
Zusätzlich zum katholischen Bereich, Es gibt auch einen Protestanten, andere Orthodoxe, und zwei jüdische Friedhöfe. Obwohl das älteste davon, erstellt in 1863, Es wurde während der Reichspogromnacht von den Nazis zerstört, sind noch erhalten 60 000 Gräber. Der zweite jüdische Friedhof wurde angelegt 1917 und wird immer noch verwendet. Quien entra por la Puerta 1 Zugriff auf eine andere Welt. Der antike israelitische Teil des Zentralfriedhofs ist einer der beeindruckendsten und zugleich ruhigsten Teile der Gesamtanlage.. Hier liegen Generationen der Wiener jüdischen Gesellschaft – Ärzte, Anwälte, Kaufleute, Künstler – deren Familien danach vertrieben oder getötet wurden 1938. Viele Gräber erhalten keine Blumen mehr; niemand erinnert sich an sie. Und doch: Am Ende der von Bäumen gesäumten Wege entdecken Sie bekannte Namen wie Arthur Schnitzler, Friedrich Torberg, Gerhard Bronner oder Viktor Frankl.
Es ist ein Spaziergang durch ein Wien, das es nicht mehr gibt – und das gleichzeitig noch da ist, in Stein gemeißelt, unter alten Bäumen. Kein Ort auf dem Zentralfriedhof macht die Last der Geschichte so greifbar wie hier.
Architektur zwischen Pracht und Stille
Auch architektonisch ist der Zentralfriedhof ein Erlebnis. In seiner Mitte steht die Kirche San Carlos Borromeo, von Max Hegele im Jugendstil entworfen – einer der schönsten Sakralbauten Wiens, und das alles mitten auf einem Friedhof. Die Krypten mit Arkaden entlang der Mauern der Einfriedung sind herausragende Beispiele der Wiener Grabarchitektur.: Sorgfältig dekorierte Fassaden, Fresken, Mosaike – Mausoleen, die wie kleine Kathedralen aussehen.
Hinzu kommen unzählige Einzeldenkmäler, die von den besten Bildhauern ihrer Zeit geschaffen wurden.. Aquí una lápida no es simplemente una piedra — es una obra de arte, una declaración, a veces incluso un enigma.
Un paraíso natural con tres millones de vecinos
Lo que sorprende a muchos visitantes: el Cementerio Central es un paraíso natural ideal para largos paseos — igual de popular entre corredores y ciclistas que entre quienes van a pie. Si algo se mueve entre los arbustos, nadie debe temer a los muertos: el Zentralfriedhof es el hábitat de corzos, hámsteres silvestres, ardillas, tejones, martas, cernícalos y muchas otras especies animales.
Un corzo entre Beethoven y Brahms — eso es Viena. Seria y juguetona, histórica y viva, melancólica y llena de ingenio.
«¡Viva el Zentralfriedhof!»
Wolfgang Ambros le dedicó al Cementerio Central en 1975 ein unsterbliches Lied. Und er hatte absolut recht: dieser Ort lebt. Lebt dank der Besucher, die an Allerheiligen Hunderttausende erreichen. Lebe den Dank an die Fans, die Falcos Grab mit frischen Blumen schmücken. Lebt dank der Musiker, die an Schuberts Grabstein stehen bleiben und schweigen. Und er lebt dank dieser Wiener Fähigkeit, dem Tod mit einem Lächeln zu begegnen – oder wie Helmut Qualtinger, mit einem Lavendelzweig in der Hand, auf dem Weg nach Simmering mit der Straßenbahn 71.
Die Zäune von 950 Ehrengräber des Wiener Zentralfriedhofs sind ein Fragment der Kulturgeschichte der Stadt und die höchste Anerkennung, die Wien über den Tod hinaus verleihen kann. Hier ruhen Musiker, Maler, Schriftsteller, Schauspieler und Erfinder – Menschen, die Wien zu dem gemacht haben, was es ist. Und jeder, der jemals zwischen ihren Gräbern umhergegangen ist, versteht es.: Der Zentralfriedhof ist kein Ende. Es ist ein sehr langes Echo, sehr ruhig – und manchmal überraschend fröhlich.
